La partie avant du cadre a une épaisseur côté selle de 46 mm. Mes planches de hêtre faisant environ 35 mm d'épaisseur, je dois en coller 2 ensembles :

La forme est ensuite tracée sur la pièce, puis découpée à la scie à ruban :

Pour obtenir la forme exacte, j'utilise un gabarit. Ou plus exactement 2 gabarits. Le premier a été découpé au laser dans du contreplaqué de 3 mm. Mais comme il me semblait un peu fragile pour l'utiliser à la toupie, j'ai fait un second gabarit dans du hêtre de 10 mm, que j'ai mis aux dimensions exactes à la défonceuse sous table à partir du premier gabarit. C'est ce second gabarit qui est utilisé avec le calibreur :

La toupie prête avec les protections en place :

Il suffit ensuite de mettre le gabarit en contact avec le roulement, et sa forme est reproduite sur la pièce :

Après perçage des trous d'alignement, on peut déjà déjà avoir un aperçu du cadre : 

Pour le perçage de l'axe du pivot de guidon, j'ai fabriqué ce gabarit de centrage... mais il y a eu un loupé quelque part, car le trou obtenu n'était pas centré...

La pièce est plus mince côté guidon que côté selle. La partie qui passe entre la fourche a des bords parallèles, que je réalise à la scie circulaire à l'aide d'un gabarit (oui, encore un !) : 

Voici le résultat, on voit clairement le problème de centrage du trou :

Il faut maintenant que je réalise une pente régulière entre le côté selle et le côté fourche. J'utilise pour ça la scie circulaire, avec un calage qui m'a pris quasiment 2 heures de mise au point ! C'est un savant équilibre entre l'épaisseur de la planche sur le chariot à gauche, la cale à droite contre le guide parallèle, et la hauteur de sortie de la lame. Le principe est de pousser la pièce contre le guide parallèle pour que la lame creuse le bois, puis de décaler le guide parallèle de 3 mm vers la gauche et de recommencer.

Après environ 4O coupes voici ce que ça donne : 

Il ne me reste plus alors qu'à égaliser la surface au ciseau à bois et au rabot, et à poncer soigneusement.

Ensuite, je crée au rabot un profil arrondi sur l'avant de la pièce : 

Le temps est venu maintenant de corriger le problème du trou mal centré. Comme j'avais fait un trou à 8 mm, je vais refaire un trou de 10 mm, mais cette fois je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai donc fabriqué un nouveau gabarit, qui enserre l'avant de ma pièce. L'épaisseur de ma pièce à cet endroit est de 24 mm, et j'ai une bague de copiage de ce diamètre, qui s'insère sans jeu entre les 2 faces de mon gabarit :

Vu du dessus, on voit que le trou de 8 n'est pas centré : 

Mais la défonceuse équipée d'une fraise de 10 mm va remédier au problème !

Les photos avant/après, avec avant le trou de 8 mm mal centré : 

Et après le trou de 10 mm bien centré :

La plongée de ma fraise de 10 mm était limitée, je perce plus profond avec la perceuse à colonne : 

Et voici le pivot en place. Il est en fait en 2 parties, collées à la colle epoxy : 

Vient maintenant le moment du collage du cadre. Les chevilles en bois sont là surtout pour l'alignement des pièces, mais elles renforcent aussi la solidité. J'ai placé du ruban adhésif pour éviter les coulures de colle qui auraient pu laisser des traces.  

Le serrage une fois la colle appliquée : 

Et après arasement des chevilles, et réalisation d'un chanfrein sur le pourtour, voici le cadre assemblé : 

La suite : La draisienne de Timothée - Partie 5 - La fourche et le guidon